La prima cosa che ho sentito camminando per Skopje è stata lo squilibrio.
Non sono mai stata una fan degli equilibri, nella vita, quindi vedere tutte quelle statue gigantesche in spazi che sembravano troppo piccoli per contenerle mi ha fatta sentire nel centro del mio inconscio. Il che non è necessariamente un complimento alla città.
Per capire da dove venisse quella sensazione, ho cominciato a guardare che cosa c’era dietro le statue.
A volte era un palazzo che sembrava antico e non lo era. A volte era un edificio dell’epoca jugoslava, con una facciata nuova, glassata di bianco, che raccontava tutt’altra storia, diciamo una fake news architettonica.
E poi attraversavo il fiume e mi trovavo davanti un bagno ottomano, negozi pieni di diademi e, poco più in alto, un museo nato grazie a opere d’arte donate da tutto il mondo dopo un terremoto.
Se stai cercando cosa vedere a Skopje, queste sono le tappe che mi hanno aiutata a leggere la città.
In fondo trovi anche qualche indicazione su come metterle in fila in due giorni.
Un disclaimer per i nuovi visitatori: il mio modo di raccontare i posti è questo, ché di post secondo cui è tutto carinissimo è pieno il web. Qui ti porto nei posti e ti parlo di politica, società e come queste due attraversano le città, che son deserto che togliamo chi le attraversa.
Piazza Macedonia e il progetto Skopje 2014
Comincia da piazza Macedonia, dove Alessandro Magno è difficile da ignorare.
Il nome del monumento è Guerriero a cavallo, ma diciamo che il cavallo non è l’elemento più controverso.
Il progetto Skopje 2014 ha cambiato l’aspetto del centro con nuovi edifici, monumenti, ponti e rivestimenti.
L’idea di ancorare l’identità nazionale alla Macedonia antica alimentò la disputa con la Grecia, che considera Alessandro parte della propria eredità storica, pezzo di tutta l’area geografica in questione, più che di una nazione per altro molto recente.
Il progetto ha diviso anche il paese. Il dossier Skopje 2014 Uncovered, documenta quanto sia cresciuta la spesa rispetto alle previsioni iniziali.
E la discussione non riguardava soltanto il costo: riguardava anche quale storia dovesse rappresentare una capitale con più comunità, più identità e più passati (slavi, albanesi, turchi, rom, serbi).
Tra le cose esteticamente e concettulmente opinabili (mio parere, ovviamente) di Skopje 2014, c’è anche il rivestimento del Palazzo del Governo di marmo bianco e la costruzione di una scenografia neoclassica su un precedente palazzo di impianto brutalista.
I ponti sul Vardar
I ponti di Skopje mi piacciono. Soprattutto quando piove. E già che ci sei, vale la pena capire quale ponte stai attraversando, perché tre strutture vicine raccontano tre storie diverse.
Il Ponte di Pietra
Collega piazza Macedonia alla sponda del Vecchio Bazar. È il passaggio che userei per andare dalla piazza alle strade della città ottomana.
Dei tre è il più antico. di impianto medievale.
Ponte dell’Arte
Parte di Skopje 2014, su questo ponte poco distante dal suo corrispettivo più antico, trovi scrittori, pittori, musicisti e altre figure della cultura nazionale contemporanea.
Le sculture sono 29, ma i personaggi rappresentati sono 30, perché al centro ci sono due fratelli.
Le donne rappresentate sono zero.
O la Macedonia è carente di menti brillanti femminili, o l’archetipo del guerriero a cavallo dell’antichità offusca le menti dei progettisti moderni.
Il ponte della Civiltà
Detto anche Ponte dell’Occhio, conduce verso il colonnato dell’edificio tondeggiante che accoglie il Museo archeologico.
Le statue raffigurano personaggi di epoche diverse, fra cui sovrani e figure religiose.
La scelta di rappresentare lo zar serbo Stefan Dušan provocò uno scontro nella coalizione di governo dell’epoca, in particolare con la componente albanese.
Dušan era il sovrano che aveva conquistato territori abitati da albanesi, e il fatto di celebrarlo su un ponte pubblico rendeva ancora più evidente una disparità che già i parlamentari e le minoranze denunciavano: mentre Skopje 2014 trovava spazio per imperatori e zar, le statue delle personalità albanesi che il DUI aveva chiesto e ottenuto sulla carta non erano mai arrivate.
Un’altra cosa da ricordare se ti chiedi quanto possa essere politica la scelta di una statua.
E, agli atti, ad oggi, risulta che ci fu
- una disputa sulla collocazione di uno zar serbo,
- una disputa per l’onnipresenza ingombrante (in tutti i sensi) di Alessandro Magno,
- ma nessuna disputa per la mancata rappresentazione femminile nella città e nel suo racconto attuale.
Il solo luogo monumentale in cui una donna viene raffigurata è in effetti la fontana di Olimpia. Madre di Alessandro Magno, appunto.
La trovi all’estremità del ponte di pietra, poco prima dell’ingresso al vecchio Bazar.
Il Vecchio Bazar, Bit Pazar e la moschea di Mustafa Paşa
Nel Vecchio Bazar (Stara Čaršija) mi ha colpita la quantità di negozi che vendono diademi. Non un paio di diademi per completare una vetrina: intere vetrine di diademi, gioielli importanti e filigrane d’oro.
In questo bazar, è tradizione acquistare ori per le spose, come ornamento o come regalo, elemento tipico del rito nuziale albanese e rom.
Il bazar è un buon posto per camminare senza una lista troppo stretta.
Ci sono botteghe, locali, edifici di epoca ottomana e strade in cui il commercio contemporaneo si è preso tutto lo spazio che gli serviva.
Poco più a nord trovi Bit Pazar, un mercato con tutt’altro ritmo, dove la gente va anche semplicemente a fare la spesa.
Questo è anche un buon posto per alcuni tipi di street food, dai prodotti da forno ai fagioli con spezie cotti in forno a legna, in recipienti di coccio.
Se scegli di pranzare o cenare in un locale, potresti non poter avere alcol, perché è pur sempre un quartiere islamico.
Quindi cibo balcanico squisito, niente vino.
Meglio saperlo.
Dal bazar puoi risalire verso la moschea di Mustafa Paşa, nella parte alta, vicino alla fortezza. Se vuoi visitarla all’interno, controlla sul posto quando è possibile entrare e rispetta gli orari di preghiera.
Sempre la fortezza è un luogo interessante oltre che per il posto antico in sé (IV Secolo), anche per guardare la città e il suo caos architettonico sotto le montagne da una prospettiva privilegiata.
Il Daut Paşa Hamam: una galleria in un ex bagno ottomano
All’imbocco del bazar, dalla parte del fiume, c’è il Daut Paşa Hamam, una delle sedi della Galleria nazionale. Lo segnalo anche per una questione pratica: se cerchi genericamente “museo nazionale”, rischi di andare in un altro posto.
Qui puoi vedere una mostra e, nello stesso tempo, osservare come è fatto un edificio che aveva una funzione del tutto diversa.
Le cupole e la luce che entra dall’alto fanno parte della visita almeno quanto le opere.
E se sei già da questa parte del Vardar, è una tappa che si incastra bene con il bazar e la moschea.
(nb: durante i riallestimenti il museo è chiuso, quindi tieni d’occhio il sito per sapere se passare o meno)
Il Museo d’Arte Contemporanea e il terremoto che cambiò Skopje
Dopo il terremoto del 1963, che rase al suolo la città, artisti e istituzioni di vari paesi donarono opere a Skopje.
Il museo è nato da quella solidarietà internazionale e dai buoni rapporti diplomatici che il paese di allora (la Jugoslavia di Tito) aveva con il resto d’Europa.
Il progetto è a firma di tre architetti polacchi e tutto l’edificio è di fatto una donazione della Polonia.
Il Museo della Lotta Macedone
Il Museo della Lotta Macedone è vicino al Ponte di Pietra, sulla sponda del bazar.
Dentro ci sono statue di cera, quadri di prigionia e impiccagioni, e perfino la ricostruzione di un tunnel scavato sotto un barbiere per attaccare una banca.
Il museo celebra, con un certo gusto del macabro , i combattenti macedoni. Ma tutti questi combattenti appartenevano a epoche diverse, in cui si combatteva contro governi diversi, per obiettivi diversi.
Nelle varie sale, cambiano i nemici, i regimi e i personaggi. Ho trovato interessante anche guardare come il museo metta insieme quei passaggi.
La vecchia stazione e la Skopje
L’edificio con il grande orologio fermo alle 5:17 è la vecchia stazione ferroviaria, danneggiata dal terremoto del 1963.
Ospita oggi il Museo della città di Skopje, con collezioni di storia, archeologia, fotografia e cultura materiale. Per arrivarci cerca Museum of the City of Skopje: è l’edificio accanto al Ramstore, enorme e modernissimo centro commerciale.
Palazzo delle Poste
Come amante dell’architettura brutalista, in particolare quella jugoslava, per i concetti e le progettazioni d’uso che le sottendevano, sono felice che a nessun’amministrazione locale o a nessun Governo degli ultimi 30 anni sia mai venuto in mente di cancellare o glassare di improbabili intonaci bianchi anche il complesso della Posta centrale e delle telecomunicazioni.
Celebre per la sua copertura a forma di fiore di loto con dettagli che richiamano e reinterpretano l’antica architettura balcanica, fu progettata a fine anni Settanta da Janko Konstantinov.
Come buona parte delle strutture brutaliste dell’ex Jugoslavia è in stato di degrado.
Motivi principali:
Abbiamo imparato tutto su come conservare e restaurare la pietra leccese, il travertino e il marmo, ma non abbiamo mai considerato che anche il cemento grezzo (béton brut, da cui brutalismo) ha bisogno di tanto in tanto di restauro.
E poi perché se nel resto d’Europa, gli anni ’50-’70 sono un tempo come un altro, anche niente male per certi aspetti, nella ex Jugoslavia è un’altra pagina della storia, che si vuole se non dimenticare, quanto meno non usare come bandiera architettonica su cui investire più di tanto.
Fra la vecchia stazione, la Posta e gli edifici rivestiti si vedono tre modi diversi di trattare il passato: conservarne una ferita, lasciare visibile quello che è stato costruito dopo, oppure cambiare l’aspetto di ciò che c’era già.
Sono cose che puoi vedere tutte nello stesso giro, senza decidere prima quale sia la Skopje “vera”.
City Park
Il parco principale della città, attraversato da ruscelli d’acqua, alberi che cambiano colore durante l’anno, luogo ideale per un po’ di fresco e in estate, e vedere del buon foliage in autunno.
Non il parco più bello che abbia visto in Europa né nei Balcani, ma tant’è, se hai tempo, val bene una visita.
Una Kafana nel quartiere Debar Maalo
Molte guide presentano Debar Maalo come il quartiere bohémien di Skopje.
Io, quando leggo quartiere bohémien in una guida, comincio a sospettare che il mondo del turismo stia cercando di rifilarmi una sola.
In questo caso la faccenda è più semplice: è un quartiere pieno di locali, alcuni storici, altri più moderni, e io ci andrei soprattutto per sedermi in una kafana.
La kafana è un locale tradizionale diffuso nei Balcani, a metà tra l’osteria e la trattoria: ci si va per mangiare, bere e stare insieme.
A Debar Maalo è un ottimo posto per ordinare qualcosa di tipico e bere un bicchiere di vino macedone.
Il bohémien, se proprio ci tieni e se hai capito cosa vuol dire, lo puoi cercare dopo cena.
Due giorni a Skopje: come metterei in fila le tappe
Primo giorno:
- piazza Macedonia, ponti e bazar.
Parti dalla piazza, fai il tratto sul Vardar per vedere il Ponte dell’Arte e il Ponte dell’Occhio e passa sulla sponda del bazar. Il Ponte di Pietra può essere la strada del ritorno. Metti insieme Daut Paşa Hamam, Vecchio Bazar e Bit Pazar; poi risali verso la moschea di Mustafa Paşa. Se vuoi vedere anche il Museo d’Arte Contemporanea, incastra questa salita con il suo orario di apertura, anche invertendo l’ordine. - Secondo giorno: terremoto, ricostruzione e storia nazionale. Comincia dalla vecchia stazione, continua verso la Posta centrale e fai una deviazione per vedere il palazzo del Governo. Se vuoi entrare in un secondo museo, torna verso il fiume per il Museo della Lotta Macedone. Se invece hai voglia di una pausa, puoi andare a bere qualcosa a Debar Maalo.
- Se hai uno o due giorni in più e vuoi vedere qualcos’altro, ti consiglio una visita a Ohrid o addirittura andare verso il Kosovo (Pristina e Preznen).
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